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근데 이 삐~하는 소리가 끊임없이 나오는 경우가 있는데 이건 바이오스에서 cpu 관련 설정 부분에서 문제가 생긴것입니다. 보통 cpu 온도설정이나 쿨러에 관련된 내용인데 연결이 되지 않은 시스템 팬이나 파워 팬에 대해서 비활성화를 해주면 간단하게 해결이 됩니다.
컴퓨터 본체 비프음 : 삐- 소리가 않 멈춰요 : 네이버 블로그
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컴퓨터 부팅 시, PC 비프음 발생 / 대처법 (삐소리) :: 창원컴퓨터수리 닥터컴
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주소 : 경남 창원시 성산구 외동 853-36, 1310호(한일유앤아이오르젠)
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PC 조립/수리/판매/매입/데이터 복구/네트워크 공사 - Table of Contents:
PC동작중에 ~삐 소리가 자주 발생한다면? PC의 파워서플라이 교체 방법
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- Most searched keywords: Whether you are looking for PC동작중에 ~삐 소리가 자주 발생한다면? PC의 파워서플라이 교체 방법 얼마전 집에서 개인 서버로 쓰던 PC가 어느순간 부터 “삐~~~” 하면서 비프음이 지속적으로 들리더니 부팅이 정상적으로 되지 않는 현상이 발생 … 얼마전 집에서 개인 서버로 쓰던 PC가 어느순간 부터 “삐~~~” 하면서 비프음이 지속적으로 들리더니 부팅이 정상적으로 되지 않는 현상이 발생했습니다. PC를 구입한지는 대략 5~6년 정도 된거 같네요. 당시에는..
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PC 고장의 주요원인 중 하나인 파워 서플라이 고장
교체 1단계 파워 서플라이 구입하기
교체 2단계 기존 고장난 파워 서플라이 분리
교체 3단계 새로 구입한 파워 서플라이 연결 및 케이블 연결
파워 서플라이교체 후 PC 동작 확인
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컴퓨터 삐 소리 종류 알아보기 (비프음)
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컴퓨터 부팅 시, PC 비프음 발생 / 대처법 (삐소리)
컴퓨터 부팅 시, 삐소리, 비프음(삐- 삐-)이 발생되는 경우가 간혹 있습니다.
이때는 컴퓨터가 정상적인 부팅을 할 수없어, 어딘가에 이상이 생겼다는 신호입니다.
아플땐 아프다고 소리치듯 컴퓨터도 어느정도의 자가진단 성 비프음이 나옵니다.
정상적인 포스트 과정을 거치면 부팅 완료 비프음이 한번 발생하지만,
그 외 하드웨어 적인 문제가 발생되었을 경우 문제가 생긴 부분을 감지하여
서로 다른 비프음을 내게 되는 것이지요.,
(주의 !!! : 메인보드 내에 스피커가 장착되어 있는 제품도 있지만, 없는 경우 직접 달아야지,
비프음을 들으실 수 있습니다.)
비프음의 종류 / AMI BIOS
1번 울림 : 대부분 쇼트현상이나, 메인보드 컨덴서 이상으로 메모리카드(RAM) 재장착으로 해결 가능합니다. / 안될 시에는 보드교체 가능성 있습니다.
2번 울림 : 패리티 점검의 실패 시 발생함. 메모리 카드 점검 필요함
3번 울림 : 기본64KB RAM CHEK FAILD / 그래픽 재장착 / 메모리 재장착
4번 울림 : 시스템 타이머, 바이오스 리셋 / 잔류전원 / 베터리 / 메인보드 문제 / 바이오스 재설정 후 확인
5번 울림 : CPU Processer ERROR / 메인보드 CPU SLUT
6번 울림 : 키보드/마우스 등의 입력장치 에러 / 제거 후 부팅시도
7번 울림 : 프로세서 인터럽트 오류 / 가상모드 오류/ CPU불량 / 지원하지 않는 CPU (CPU 교체나 바이오스 업그레이드를 통해 해결)
8번 울림 : 그래픽 메모리 오류 . 그래픽 접촉불량 확인 / 재장착 / 교체로 해결
9번 울림 : ROM BIOS CHECK ERROR / CMOS 읽기, 쓰기 오류 / 초기화 후, 재설정 / 보드교체 가능성 있음
10번 울림 : CMOS 오류 메인보드 설정 확인/ a/s / 교체 가능성 있음
11번 울림 : CACHE memory Error / CPU캐쉬 이상 / CMOS Setup – BIOS Features – L2 Cache를 Disabled 설정 / 자주 발생 시 캐쉬메모리 교체
사이렌 : 과열 온도체크, 냉각장치 확인 비프음의 종류 / AWARD BIOS
비프음 없음 : 전원공급 문제 / 합선 -> 파워점검 후 CPU/RAM 재장착
짧게 2회 울림 : 가벼운 오류 / 바이오스 설정 이상 / 셋업 재설정
짧게 3회 울림 : 키보드, 마우스 등 입력장치 이상 / 제거 후 시도
길게 1회, 짧게 1회 : 메인보드 이상 / 모든 부품 접촉불량 확인
길게 1회 , 짧게 2~3회 : 그래픽 오류 / 그래픽 카드 이상 / 접불 확인 및 재설치
싸이렌 : 시스템 오류 전체 접불확인 / 분해 후 재조립
컴퓨터에 문제가 생기면 당황하지 마시고,
비프음, 삐소리를 귀기울여 들어보신다음,
위 대처법을 따라보시면 됩니다.
감사합니다.
2017/06/07 – [컴퓨터 수리 Tip] – 윈도우 깨짐 / 인터넷익스플로러11 설치 실패
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닥터컴 창원점
055-609-2300
창원 전지역 출장합니다.
컴퓨터 수리, 노트북 수리, 조립pc판매, 네트워크망 구축, 데이터 복구, 유지복구
프로그램 및 윈도우 설치 대행,
창원, 마산, 진해, 진동, 진영, 북면, 어디든지 출장갑니다.
언제든지 전화 주세요.
북동, 중동, 서상동, 소답동, 도계동, 동정동, 소계동, 용동, 용지동, 삼동동, 두대동, 덕정동, 지귀동, 서곡동, 반송동, 봉림동, 퇴촌동, 명곡동, 반계동, 사화동, 차용동, 내리동, 대원동, 명서동, 사림동, 신월동, 봉곡동, 용호동, 팔용동, 동읍, 북면, 대산면, 의창동, 팔룡동, 토월동, 사파정동, 가음정동, 외동, 대방동, 남산동, 삼정자동, 천선동, 불모산동, 안민동, 내동, 남지동, 상복동, 완암동, 창곡동, 월림동, 적현동, 양곡동, 반송동, 귀산동, 귀곡동, 귀현동, 신촌동, 반지동, 중앙동, 반림동, 상남동, 성주동, 웅남동, 사파동, 가음동, 성산동, 남양동, 가포동, 교방동, 교원동, 남성동, 대내동, 대성동1가, 대성동2가, 대외동, 대창동, 덕동동, 동성동, 두월동1가, 두월동2가, 두월동3가, 문화동, 반월동, 부림동, 산호동, 상남동, 서성동, 성호동, 수성동, 신월동, 신창동, 신포동1가, 신포동2가
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PC동작중에 ~삐 소리가 자주 발생한다면? PC의 파워서플라이 교체 방법
PC 파워 서플라이 교체 장면
얼마전 집에서 개인 서버로 쓰던 PC가 어느순간 부터 “삐~~~” 하면서 비프음이 지속적으로 들리더니 부팅이 정상적으로 되지 않는 현상이 발생했습니다. PC를 구입한지는 대략 5~6년 정도 된거 같네요. 당시에는 최신 PC였는데 이렇게 세월이 금방 지나가버린거 같습니다. 그럼에도 개인 서버로 사용하기에는 꽤 괜찮은 사양이고 현재까지도 사용하기에 괜찮은 PC 입니다.
그러다가 몇번 다시 재부팅을 해보면 정상적으로 부팅이 됩니다. 잘 쓰고 있다가 다시 PC를 껐다 켜면 “삐~~~~” 하는 소리와 함께 정상 부팅이 되지 않는 현상이 재현됩니다. 아무래도 뭔가 이상이 있다는 판단하에 PC 케이스를 열어서 내부를 확인해 보기로 했습니다.
딱히 외형상으로 이상도 없었고 타는 냄새도 나지 않습니다. 뽁뽁이로 PC 케이스내에 먼지를 한번 전체적으로 제거를 해주었지만 증상은 마찬가지였습니다. 그럼 PC 부품 중에 하나가 약간 이상할꺼 같다는 의심을 하기 시작했습니다.
일단 증상은 부팅 후 지속적인 “삐~~~~” 하는 비프음이니 사례를 찾아봤으나 AMI, AWARD, Phoenix BIOS 가 각각 약간씩 다르더군요. 그런데 제 PC는 Biostar 라는 제조사에서 만든 마더보드인데 위에 언급한 BIOS중에 AMI BIOS를 내장한거 같습니다.
AMI BIOS의 비프음 진단을 확인해 본 바로는 지속적인 비프음은 “CPU 과열” 혹은 “시스템 에러” 이라고 나오더군요. 흠 아무래도 이상합니다. CPU 과열을 일으킬만한 요소가 뭐가 있을까? 라고 켜져있는 PC를 유심히 관찰해본 결과… 유난히도 팬 소리가 큰 “파워 서플라이”를 의심하기 시작했습니다. 본래 “파워 서플라이”의 소음이 그리 심하지 않았는데 어느 순간부터 파워 서플라이 소음이 부쩍 심해진거 같더군요.
예전에도 꽤 많은 PC들을 조립하고 분해하면서 경험했던 바로는 “파워 서플라이” 이상이 PC 부팅을 정상적으로 하지 못하게 하는 요소였던 것으로 기억합니다. 그래서 이 참에 PC를 조립하지도 벌써 6년정도 되었으니 더 오래 사용하기 위해서 “파워 서플라이”를 새로 구입하기로 결정했습니다.
PC 고장의 주요원인 중 하나인 “파워 서플라이” 고장
우리가 PC를 구입할때나 조립을 할때 그리 신경쓰지 않는 부품이 하나 있습니다. 바로 “파워 서플라이(Power Supply)” 입니다.
데스크탑 PC의 파워 서플라이(Power Supply) 모습 – Pixabay
파워 서플라이는 생각보다 PC에서 중요합니다. PC의 각 부품에 전기가 안정적으로 공급이 될려면 파워 서플라이가 그 역할을 담당하는데 만약 파워 서플라이가 부실하면 PC의 동작에도 문제가 있을 뿐더러 다른 부품들의 고장을 일으키게 하는 원인이 되기도 합니다. 따라서 파워 서플라이는 품질에 문제가 없는 제품을 구입하는게 좋습니다.
저도 돈이 없을 학생 시절에는 PC 업그레이드의 비용을 줄이고자 제일 만만했던 “파워 서플라이”를 최대한 싼 가격의 제품을 선택했었습니다. 그 결과는? 시간이 지나면 PC의 전원이 켜지지 않거나 오동작을 하는 경우를 경험을 하게 된거 같습니다. 그때마다 고장이 원인이 뭔지 한참을 헤맸지만 “파워 서플라이”를 교체해 주면 간단히 해결되는 문제였습니다.
그래서 “파워 서플라이” 고장 문제를 경험하고 나서는 PC를 조립하거나 업그레이드 할때에 “파워 서플라이”는 약간 비용을 더 주고라도 안정적이고 평가가 괜찮은 제품을 선호하는 편입니다. 요즘은 노트북의 수요가 늘어나고 데스크탑 PC의 수요가 줄어들어서 국내에서 제조된 “파워 서플라이”는 거의 없다고 봐야 할꺼 같습니다. 대부분의 “파워 서플라이”는 중국에서 OEM 방식으로 들여온 제품들이 대다수라고 봐야 하겠네요.
따라서 그런걸 감안해서라도 싸구려 제품은 되도록 선택하지 않는게 좋습니다. 같은 OEM 제품이라도 전통적인 제조사에서 들여온 제품이거나 사람들의 평이 좋은 제품을 선택하는게 좋습니다. 파워 서플라이도 제품에 따라서 가격이 천차만별인데요, 1~2만원 대의 저가형 제품은 아무래도 품질 보증이 안되거나 고장이 자주 날 수 있으니 다소 비용을 더 지불하더라도 3~5만원대의 평이 좋은 제품을 선택하시는거 좋을꺼 같습니다.
그럼에도 불구하고 PC의 “파워 서플라이”는 오래 사용하다 보면 으레 고장이 발생합니다. 즉 한번 사면 계속 사용할 수 있는 부품이 절대 아닙니다. 만약 저와 같은 사례를 경험하셨다면? “파워 서플라이” 교체를 하면 쉽게 PC를 고칠 수 있습니다.
교체 1단계, 파워 서플라이 구입하기
일단 “파워 서플라이”를 교체하려면 “파워 서플라이”를 구입을 새로 해야겠죠? 구입처는 다양합니다. 저는 시간관계상 인터넷 마켓으로 주로 주문을 하고 있습니다. 기타 주변의 전자상가나 컴퓨터 관련 매장에 가시면 “파워 서플라이”는 쉽게 구입할 수 있습니다.
인터넷 마켓을 통해 주문하여 택배로 받은 “파워 서플라이” 입니다. 이번에 구입한 제품은 잘만테크에서 판매하는 제품인듯 합니다. “잘만테크”는 쿨러로 유명한 기업이었는데, 최근에는 “파워 서플라이”도 판매를 하는거 같습니다.
뒤로 돌려 보니 “EcoMax 600W 38+” 라고 되어 있네요. 현재 인터켓 마켓에서는 3만원 후반 ~ 4만원 대에 판매를 하고 있습니다. 사용자들의 평을 보니 가성비가 괜찮다고 해서 구입을 하게 되었습니다.
교체 2단계, 기존 고장난 “파워 서플라이” 분리
자 그럼, 본격적으로 “파워 서플라이”를 교체를 해봐야 겠네요. 먼저 문제가 있는 PC의 본체의 파워 서플라이 쪽에 전원을 끄고, 전원 케이블을 분리를 해야 합니다.
현재 전원이 켜져 있는 상태인 제 PC 케이스의 모습입니다. 위 사진의 왼쪽 상단에 “파워 서플라이”가 장착이 되어 있네요.
제 PC에 장착되어 있던 “파워 서플라이” 입니다. 구입할 적에 한 4~5만원을 들여서 구입한 듯 한데, 벌써 수명이 다한듯 싶네요. 그동안 고생했으니 임무 교대를 해줘야 할듯 합니다.
파워 서플라이 분리 작업은 그리 어렵지 않습니다. 위의 사진중에서 PC 케이스를 전체적을 찍은 사진이 있는데요, 그 사진에서 보이듯이 파워 서플라이와 마더보드, 하드 디스크, CD-ROM 등과 연결된 케이블들을 죄다 제거하면 됩니다. 그런 다름에 마지막으로 “파워 서플라이” 뒷쪽의 나사를 풀어 빼내면 끝입니다.
제 PC에 원래 있던 “파워 서플라이”가 말끔하게 분리된 모습입니다.
교체 3단계, 새로 구입한 파워 서플라이 연결 및 케이블 연결
“파워 서플라이”가 분리가 잘 되었다면 이제 새로 구입한 신규 “파워 서플라이”를 PC 본체에 연결을 해야 됩니다. 먼저 구입한 파워 서플라이를 PC의 케이스에 끼워서 나사를 채워줍니다.
총 4개의 나사를 채워주면 PC 케이스에 “파워 서플라이”를 고정시키는 일은 일단 완료되었다고 보면 됩니다. 작업을 할때에는 위의 사진처럼 파워 케이블을 제거하고 스위치를 OFF 시킨 상태에서 작업을 하시기 바랍니다.
다음으로 20~20 핀짜리 메인 커넥터를 마더보드에 연결해 줍니다. 메인 커넥터의 크기는 마더보드에 따라 약간씩 다르지만 일반적으로 20핀, 24핀이 주로 많습니다. 제 마더보드는 24핀 짜리 입니다.
다음으로 CPU쪽 파워 커넥터를 연결해 줍니다. 제 마더보드는 CPU 쪽에 4핀 커넥터를 끼워주면 되는데요, 새로 구입한 “파워 서플라이”는 8핀 까지도 지원을 해주는거 같습니다.
4핀 짜리에 끼울려면 요렇게 분리를 하면 됩니다. 요렇게 분리를 한 상태에서,
CPU 쪽에 꼽아주면, 일단 CPU쪽은 정상적으로 연결이 된 거라고 볼 수 있습니다.
다음으로는 하드디스크의 SATA 전원 케이블을 연결해야 합니다. 요즘 대부분의 PC는 SATA 방식의 하드디스크를 사용하는데, SATA 하드 디스크의 전원은 위 사진의 모양처럼 생겼습니다. 요 커넥터도 파워 서플라이에 따라 다르지만 4~6개 정도 커넥터가 존재할 겁니다. 요 모양의 커넥터를 하드 디스크에 연결해주면 됩니다. ( CD-ROM도 이때 연결해 주면 됩니다. )
위의 사진처럼 SATA 파워 케이블을 연결해 주면 됩니다. 바로 옆에는 SATA BUS 케이블이 보이네요.
다음에는 기존의 PC 케이스의 LCD나 스피커 등의 전원이 연결되어 있던 커넥터를 연결해 주면 됩니다. 이 커넥터를 연결해 줘야 PC 케이스에서 전원 버튼을 누르면 PC의 전원이 켜지게 됩니다. 이 부분도 빠트리지 말고 꼭 끼워 줘야 됩니다.
자 이제 PC의 “파워 서플라이”의 교체가 끝이 났습니다. 파워 서플라이 교체 후에 빠진 부분이 없는지 확인한 다음 타이로 선 정리를 한번씩 해줍니다.
요렇게 선 정리를 잘 해주어야 안쓰는 커넥터들이 마더보드에 닿거나 하는 쇼트(접촉) 방지를 할 수 있습니다. 타이는 마더보드 구입시에 들어있거나 PC 부품 상가에서 쉽게 구입할 수 있습니다. 아니면 전파사에 가셔서 플라스틱 일회용 타이를 쓰셔도 무방합니다.
“파워 서플라이”교체 후 PC 동작 확인
자, 그럼 파워 서플라이 교체 후 PC가 정상적으로 동작하는지 확인을 해볼까요? 파워 서플라이 쪽에 전원 케이블을 연결하고 파워 스위치를 ON으로 바꿔 줍니다. 그런 다음에 PC의 전원 버튼을 눌러서 PC가 정상 부팅을 하는지 확인을 해봅니다.
만약 부팅이 정상적이지 않거나, 전원이 켜지지 않는다면 필시 파워 서플라이 교체시에 안끼운 커넥터가 분명 존재할 것입니다. 다시 한번 확인하셔서 빠진 커넥터들을 끼워준 후 재차 전원을 켜보시기 바랍니다. ( 이때 커넥터 끼울적에는 “파워 서플라이”의 전원 버튼을 꼭 OFF로 하고 작업 하세요. )
제 PC의 경우에는 “파워 서플라이” 교체 후에 전에 있던 “삐~~~~~” 하는 비프음이 사라지고 정상적으로 부팅이 되는것을 확인하였습니다. 역시나 “파워 서플라이”의 고장이 맞네요. “파워 서플라이” 교체후에 비프음이 들리는 현상은 사려졌고, 이후에는 전원을 껐다 켜도 그 현상이 나타나질 않습니다. 현재는 PC를 잘 사용하고 있는 중입니다.
만약 저와 같은 유사한 증상이 보인다면? PC의 “파워 서플라이”를 교체해 보시기 바랍니다.
컴퓨터 삐 소리 종류 알아보기 (비프음)
여러분들이 컴퓨터를 사용하시다보면 어느날 갑자기 찾아보는 불길한 소리가 있습니다.
바로 비프음 입니다. 이소리는 일단 컴퓨터를 키시면 기본적으로 1회 정도 발생하는데요.
이것은 정상을 의미 합니다.
하지만…. 만약에 컴퓨터가 처음 듣는 삐소리를 뱉는 다면,
몇번 울렸는지?
길었는지 짧았는지를 잘 파악 해두실 필요가 있습니다.
이것은 컴퓨터가 당신에게 직접 속삭이는 말과 같습니다.
직접적으로 어떤 부분이 대략적인 문제가 있음을 당신에게 알리는 것과 같습니다.
지금부터 컴퓨터 삐소리, 비프음이 당신에게 호소하는 아픔의 종류를 알아 보도록 하겠습니다.
비프음 팡가하기 첫번째. 컴퓨터 BIOS의 종류 알아두기.
BIOS가 어렵다면 이렇게 이해하십시요.
하드웨어와 소프트웨어의 중간 역활이 바로 BIOS입니다.
컴퓨터 소프트웨어의 어머니 같은 존재 입니다.
즉 BIOS에 따라서 비프음의 종류가 달라지기 때문에
당신의 바이오스의 종류를 파악 해 두셔야 합니다.
[BIOS 파악 하는 방법]1. 컴퓨터를 킨다
2. 컴퓨터가 켜질 때 맨 처음 이나 둘쨰 화면에서 바이오스 명을 확인 할 수 있다.
그러면 누구나 눈만 있다면 간단하게 자신의 컴퓨터의 바이오스를 확인 할 수 있습니다.
오늘 제가 다룰 바이오스는 대표적인 3개의 바이오스
어워드(Award), 피닉스(Phoenix), 아메리칸 메가트렌드(AMI) 입니다.
자… 바이오스를 확인 하셨으면, 문제의 비프음을 잘 들으시고 다음과 같이 맞춰서 어떤 부분에 문제가 생겼는지 확인 해 봅시다.
짧게 1번 – 정상
짧게 2번 : 치명적이지 않는 오류 : 바이오스 설정이 올바르지 않는 경우.
짧게 3번 – 키보드 제어기 오류 : 카보드가 불량이거나 키보드가 올바르게 꽂혀 있지 않는 경우. 키보드 연결상태 확인.
길게 1번, 짧게 1번 – 메인보드 오류 : 메인보드를 다시 조립하거나 A/S 점검.
길게 1번 , 짧게 2번 – 그래픽 카드 오류. 그래픽 카드의 접촉 점검
길게 1번 , 짧게 3번 : 그래픽 카드 오류. 쿨러의 고장 등 그래픽 카드 접촉 점점.
길게 1번 짧게 9번 – BIOS ROM 오류. 바이오스의 교체 A/S 점검
연속으로 울리는 경고음 – 시스템 오류, 메인보드를 A/S 점검. 각 부품의 접촉여부와 고장 확인.
1-1-3번 – CMOS에 이상이 있는 경우이다. 건전지 교환이나 점퍼 셋팅이 잘 되어 있는지 확인
1-1-4번 – 바이오스에 이상이 있는 경우이다. 대부분 바이오스를 교환
1-2-1번 – 마더보드에 있는 타이머에 이상이 있는 경우
1-2-2번 – 마더보드가 불량인 경우, 전문 수리점에 A/S
1-2-3번 – 마더보드나 메모리가 불량인 경우이다. 메모리가 제대로 꽃혀있는지 혹시나 메모리 불량이 아닌지 확인
1-3-1번 – 위와 동일
1-3-3번 – 위와 동일
1-3-4번 – 위와 동일
1-4-1번 – 위와 동일
1-4-2번 – 메모리중 일부가 불량. 업그레이드를 했다면 다른부품으로 교체
2-?-?번 – 두 번의 경고음으로 시작하는 것은 모두 메모리 가운데 일부가 불량.
3-1-1번 – 마더보드에 있는 칩가운데 일부가 불량인 경우로 마더보드 전체를 교체
3-1-2번 – 위와 동일
3-1-3번 – 위와 동일
3-1-4번 – 위와 동일
3-2-4번 – 키보드 자체의 이상 또는 키보드를 제어하는 칩이 이상인 경우
3-3-4번 – 컴퓨터가 비디오 카드를 찾지 못하는 경우
3-4-1번 – 비디오 카드에 이상이 있는 경우
3-4-2번 – 위와 동일
3-4-3번 – 위와 동일
4-2-1번 – 마더보드에 이상이 있는 경우로 교체가 불가피한 경우
4-2-2번 – 먼저 키보드를 점검해보고 이상이 없는 경우는 마더보드 문제일 가능성.
4-2-3번 – 위와 동일
4-2-4번 – 카드중의 하나에 문제가 있는 경우, 각 카드를 하나씩 점검.
4-3-1번 – 마더보드에 이상이 있는 경우
4-3-2번 – 위와 동일
4-3-3번 – 타이머 칩중에 결함이 있는 경우. (대부분 마더보드 이상 )
4-3-4번 – CMOS를 호출로 날짜와 시간을 검사 필요. 지속 발생 시 백업 배터리를 교환해야 한다.
4-4-1번 – 직렬포트에 이상이 있는 경우. 이런 경우 입/출력 카드를 다시 꽂아 보아야 한다.
4-4-2번 – 병렬포트에 이상이 있는 경우. 위의 경우와 마찬가지로 입출력 카드를 다시꽂아 본다.
4-4-3번 – 수치 처리 연산자에 문제가 있는 경우이다.
1번 – 정상
2번- 패리티 체크 에 *
3번 – 기본메모리(640KB)점검 실패 : 2번 항목과 동일 문제로 해결
4번 – 시스템 타이머 실패 : 메인보드의 CMOS 배터리 이상으로 인한 문제
* 건전지를 교체이후에도 같은 증상이면 A/S를 받아야 함
5번 – 프로세서 오류 : CPU 관련 오류. A/S 진단.
6번 – 키보드 컨트롤러/Gate A20 실패 : 입력 장치 오류
(키보드를 다른 것으로 교체하거나 키보드의 커넥터를 교체 / CMOS에서의 키보드 설정 확인. )
7번 – 프로세서 인터럽트 오류 : 바이오스에서 해당 프로세서를 지원하지 못하거나 프로세서가 불량인 경우. A/S 진단.
8번 – 그래픽 메모리 오류 : 그래픽 카드에 문제가 발생 그래픽 카드의 접촉 여부 확인
9번 – 롬 바이오스 체크 오류 : 바이오스 설정이 올바르지 않은 경우. 바이오스 설정을 확인
10번 : CMOS 읽기/쓰기 오류 : 메인보드의 불량 A/S 필수점검
11번 : 캐시 메모리 불량 : CPU이 L2캐시에 이상이 있거나 L2 캐시를 올바르게 인식하지 못하는 경우
*CMOS에서 BIOS Features Setup 메뉴의 CPU Level 2 Cache 항목을 Disable로 설정
(계속되는 비프음(사이렌소리) : CPU 과열로 인한 오류. 무리한 오버클럭, 쿨러의 고장)
도움이 되셨나요?
비프음으로 대략적인 문제를 파악하셨다면,
문제가 있는 부분의 먼지를 털어주는 정도로 정상올 수도 있으나,
복잡한 부품을 제외한 가볍게 무난한 부품일 경우
청소 정도로 나아질 수도 있습니다.
하지만 그래도 변화가 없다면 부디 꼭 잊지 말고 전문 업체에 맞기십시요.
혹시나 이런 정보를 최소한이라도 알고 있으며,
눈 뜨고 코베이듯이 눈앞에서 사기당할 확률이 다소 줄어들지 않을 까 싶습니다.
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